Forteresse et haveli...
Aujourd'hui, on visite le palais du Rajmahal. C'est le plus haut bâtiment du fort et il se trouve au pied de l'entrée principale des remparts de Jaisalmer. Un audio-guide sur les oreilles (on aime bien ces bêbêtes là!), on commence par entrer dans la salle des armes. Il y a là quelques jolies et très anciennes épées et armes à feux (si tant est qu'une arme puisse être belle...) mais c'est un peu léger... On passe ensuite par une succession de pièces assez pauvrement décorées mais toujours d'une belle architecture. On apprécie particulièrement les fenêtres en alcolve, avec leurs balcons ouvragés et leur superbe vue sur la ville. Dans une petite salle, on découvre une collection de timbres et de billets qui datent d'avant la récente unification du Rajasthan à l'inde, puis on apprend les différentes techniques utilisées pour recupérer l'eau (très utile en plein désert!), avec un système de rigoles qui partent du toit et finissent dans des cuves au sous-sol. On passe ensuite par la plus haute terrasse de la ville, où une splendide vue s'offre à nous, puis par le zanana, le quartier des femmes. La visite est sympa, mais c'est surtout grâce au commentaire de l'audio-guide, et à la beauté extérieure du bâtiment plutôt que grâce à son contenu... Il faut croire qu'avec tous ces palais, on finit par être blasés!
On redescend du fort et on continue notre balade en entrant dans la ville basse pour aller voir une haveli. Ces demeures, dignes des contes des Milles et Une Nuits, ont été construitent par de riches marchands tendance narco-traficants qui, entre autres commerces, vendaient de l'opium, légal à l'époque (et qui a toujours eu une valeur hautement symbolique au Rajasthan, quand il s'agissait de faire la paix ou de sceller un mariage par exemple). Celle que l'on visite cet après-midi a appartenu à l'un des plus célèbres tyran de la région, Salam Singh, qui devint premier ministre du royaume rajpoute au XIXe siècle (comme quoi, rien ne change!). À l'origine, la maison s'élevait sur 10 étages, mais le Rajmahal de l'époque prit ombrage de cette démonstration de puissance (l'haveli atteignant la hauteur du palais) et fit détruire 2 niveaux! Ce qu'il en reste est d'une grande finesse, avec des balcons finement sculptés et de très belles façades. Notre guide (qui est un descendant de Salam Singh) nous explique plein d'astuces, et notamment comment le bâtiment a été assemblé comme des légos et sans mortier (à cause du manque d'eau dans le désert), avec un simple emboitement de pierres "males" et "femelles", soudées ensembles par un crochet. Il nous apprend également les "trucs" qui permettaient de se protéger des ennemis, comme les portes étroites et basses (il ne peut entrer qu'une personne à la fois et elle est obligée de se baisser ce qui est un signe de respect, et ce qui permet de lui couper la tête si elle n'est pas invitée...), ou les marches irrégulières et les plafond très bas dans les escaliers (en cas de course, c'est la chûte assurée, si on n'est pas d'abord assommé!).
Ils nous montre aussi des coffres forts cachés dans les piliers et protégés par des symboles de danger comme le scorpion ou le serpent, ainsi qu'un mini temple avec une représentation du soleil pour la puissance et de Ganesh pour la chance. Dans la chambre du haut, où aimait se détendre le tyran, on pouvait observer les alentours depuis le lit grâce à des jeux de miroirs... Le monsieur était un poil parano mais à juste titre, puisqu'il est mort assassiné en 1880.
Pour terminer la visite, le guide qui est aussi un fin vendeur, nous montre quelques petites merveilles auxquelles on ne résiste pas... Ça fait un bien fou de craquer!
Demain on continue de découvrir la belle Jaisalmer, on verra si on est plus raisonnables..